Проект "Все дело в шляпе" + сценарий заключительного занятия (6 класс)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПРОЕКТ

с мультимедийной презентацией

Классный руководитель 6А класса

МАОУ гимназии №49 города Тюмени,

учитель математики,

первая квалификационная категория

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

2014 год

Я считаю, что коллективно-творческое дело, можно использовать как одну из форм сплочения коллектива. При подготовке проекта весь класс разбит на сменные творческие инициативные группы. Состав групп является сменным, поэтому каждый ребенок может проявить себя в разных сферах деятельности.

Цель проекта:

1.     Рассмотреть через шляпки изменчивость моды России в веках.

2.     Создать    единое     развивающее пространства, включающего детей, педагогов и родителей.

Задачи:

1.     Развитие творческих способностей обучающихся.

2.     Сплочение классного коллектива через общее коллективное дело

3.     Привитие любви к Родине и сопричастности к отечественной истории, усиление патриотических и гражданских чувств в защите духовных и исторических ценностей своей Родины.

4.     Интеграция предметных областей наук – истории, литературы, искусства, обществознания, технологии, информатики  – в познавательном развитии школьников, расширении их кругозора и общественной активности.

5.     Распространение передового педагогического опыта при использовании современных технических средств и активных форм обучения и воспитания.

Форма проведения проекта:

        Ролевая игра с использованием мультимедиа.  Завод по изготовлению шляп. Процесс от создания шляпки до ее показа на публике. Представление выставочных образцов. Участники ролевой игры: эксперты, дизайнеры, технический отдел (изготовление подиума для показа проектов шляп), швейный отдел, отдел драпировки. Руководитель завода (ведущий проекта) – учитель.

Группа экспертов

Мужские шляпы

На Руси шляпы появились в 1630-е годы. Их закупали для царского двора и офицеров регулярных полков. Популярны были шляпы из фетра и войлока, самыми дорогими были модели, свалянные из бобрового пуха. В армии по головному убору, надетому на командира, могли ориентироваться солдаты. Так, в 1678 году генералы Матвей Кровков и Аггей Шепелев шли в атаку на позиции янычар впереди дивизий, подняв свои шляпы на шпагах. В гражданском обществе XVII столетия шляпы не были распространены.

В самом начале XVIII века Петр I велел своим подданным сменить традиционные шапки на европейские шляпы. В 1701 году царь издал указ «О делании шляп из бобрового пуху и из заячьей шерсти, и о не отпуске за море бобрового пуху». В России самым крупным производителем этих головных уборов стал Шляпный двор в Москве, однако производства существовали и в других городах.

Поля шляп сначала поднимали с одной стороны, затем стали подворачивать с нескольких. В 1706 году Петру I были представлены шляпы Преображенского полка. Они были сделаны «на четыре угла», т. е. поля были приподняты с двух сторон. Царь приказал в соответствии с модой («по обычаю») загибать поля «на три угла». Но на гравюрах начала 1710-х годов поля лишь немного отогнуты наверх и не всегда с трех сторон. Треуголками, в которых с трех сторон к тулье плотно притянуты поля, шляпы стали уже позднее. Поля треуголки могли быть приподняты, но не касались тульи, могли касаться верха тульи своим краем или могли плотно прилегать к тулье по всей ее высоте. Наиболее распространенной была шляпа, которая выглядела как равносторонний треугольник.

В 1709 году на Ярославском шляпном дворе подкладку головного убора изготавливали из черной льняной крашенины. Поля шляп в те времена обшивали по краям шерстяной тесьмой, сукном, металлизированным галуном, но, судя по записям мундирной канцелярии 1708-1709 годов, они могли оставаться и не обшитыми. Из двенадцати полков, получивших шляпы, только три имели белый галун на шляпе. В журнале барона Гизена записано, что в 1703 году гвардейцы маршировали в немецких шляпах «с обложенным кружевом». В 1706 году в семи ротах Преображенского полка поля шляп обшивали сукном «из гнилых кафтанов», а в остальных ротах – специально доставленным из Смоленска сукном.

Позднее высота шляпы стала говорить о социальном статусе ее владельца. Ширина полей в XVIII веке не регламентировалась. Петр I носил шляпы как с широкими, так и с узкими полями. С.А. Летин писал о ширине от 13 до 16 см. Размер полей также мог зависеть от высоты тульи, т. к. шляпную болванку формировали из единого куска фетра. Чем больше материала уходило на тулью, тем меньше оставалось на поля.

Во второй половине века в Европе появились шляпы «а-ля Рамильи» («a la Ramillies»). Заднее поле этой модели было высоко поднято, а два передних составляли более тупой приподнятый угол. Изображение такой шляпы сохранилось на образцовых рисунках конца 1720-х и на одном из портретов Петра I. Широкое распространение «а-ля Рамильи» получили во второй половине XVIII века и постепенно развились в двууголку.

В России в XVIII веке также были популярны шляпы-грешневики (гречники, черепники), формой напоминавшие цилиндры. Их валяли из овечьей шерсти, как и валенки, а формовали на горшках, в которых варили гречневую кашу, откуда и появилось название головного убора.

В конце XVIII века Великая французская революция изменила настроения многих социальных слоев Европы. Опасаясь «экспорта революции», Павел I в 1797 году издал указ, запрещающий ношение круглых шляп:

«Чтобы кроме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок, никаких других никто не носил».

За нарушение предписания подданные наказывались битьем по голове.

В ХIХ веке мужские головные уборы претерпели существенные изменения. Э. Фукс связывал их с личностью Наполеона:

«…победители возненавидели когда-то столь популярную треуголку, символ его могущества, и аристократы, дипломаты и все войско чиновников стали носить цилиндр. Цилиндром украшали свои почтенные головы также все те, кто хотел продемонстрировать свои консервативные и легитимистические убеждения».

В начале XIX века популярной была двууголка, которую в России называли Веллингтоном. Наряду с кивером, она была официальным головным убором офицеров русской армии с 1803 по 1845 год. По кокарде и плюмажу, ширине и фасону галунов на бортах шляпы различались чины. Генерал-адъютант князя А.С. Меншикова на портрете Д. Доу (1826) изображен в двууголке с генеральским плюмажем из черных, оранжевых и белых петушиных перьев. Углом вперед двуугольную шляпу надевали представители императорской свиты. Также эту шляпу носили офицеры Генерального штаба, адъютанты, инженеры. В качестве элемента военной формы и парадного костюма чиновников двууголка просуществовала в России до 1917 года.  

В 1820 году в России модным стал боливар – цилиндр с широкими полями. Эта высокая шляпа была очень популярна среди российских дворян в период с 1821 по 1823 год:

«…все щеголи того времени носили свои цилиндры не иначе как с широкими полями á lа Боливар». 

(Касьян Касьянов. «Наши чудодеи. Летопись чудачеств и эксцентричностей великого рода», 1875).

К 1825 году мода изменилась:

«Черные атласные шляпы, называемые Боливаровыми, выходят из моды; вместо них носят шляпы из белого гроденапля, также с большими полями». 
(«Московский телеграф», 1825).

Постепенно цилиндр и боливар стали символами аристократии и буржуазии. Владимир Набоков в романе «Дар» писал, что в 1863 году заключенным в Петропавловской крепости разрешали иметь собственный головной убор, но при условии, что это не цилиндр. Этот вид шляп был популярен в течение столетия и вышел из моды только к Первой мировой войне.

В 1832 году Николай I издал указ о присвоении дворянам формы Министерства внутренних дел, включавшей фуражку – форменный головной убор с низкой тульей, красным околышем и кокардой над козырьком. Цвет головного убора, шитье, пуговицы и кокарды регламентировались согласно ведомствам, что позволяло по фуражке определить социальное положение и место службы человека.
В 1833 году в моду вошла шляпа «Дорсей» – разновидность цилиндра, названная в честь законодателя моды графа д’Орсея (1801 — 1852). Газета «Молва» поместила на свои страницы описание:

«Называют шляпы д’Орсей те, которые не так высоки и весьма подняты с боков».

Поля головного убора спереди и сзади отгибались вниз, а с боков были сильно подняты вверх.

В том же году популярным стал «ловлас» или «ловелас»:

«Показались новые мужские шляпы, называемые á la Lovelas, тулья весьма низкая, а края широкие» 

(«Молва», 1833).

Такие головные уборы, названные именем циничного сердцееда, героя романа С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу», носили преимущественно неженатые молодые люди.

До 60-х годов XIX века в мужском костюме были популярны восточные мотивы. В домашней обстановке, принимая близких друзей, светские молодые люди носили феску – небольшую, чуть сужающуюся кверху шляпу без полей, обычно украшенную кистью из золотых нитей. В романе Н.А.Некрасова и А.Я.Панаевой «Мертвое озеро» встречается такое описание: «Ему отворил человек лет тридцати в утреннем костюме — в халате с шелковыми кистями, в красной феске и шитых золотом туфлях». С 70-х годов XIX столетия в журналах мод фески или архалуки уже не появлялись.

В 1885 году появились студенческие фуражки. Студенты не отказывались от них даже после обучения. Чиновники низших рангов носили фуражки даже зимой. Драматург П.П. Гнедич в воспоминаниях о детстве писал:

«Их фуражки с кокардой в зимнее время были на вате и даже с ушами; под мышками были вытертые, побелевшие кожаные портфели. Это бегали Акакии Акакиевичи, Кувшиные рыла, Яичницы и Подколесины».

После отмены крепостного права некоторые русские крестьяне стали заниматься производством и продажей соломенных шляп. «Вятские губернские ведомости» в 1889 году перепечатали заметку из «Волжского вестника»:

«…здесь кустари в основном занимаются выделкой посуды и мебели. «Новинку», в смысле развития кустарной промышленности, представляет северо-западная Георгиевская волость, отстающая от города в 26 верстах. В этой волости с 1888 г. появился новый промысел – выделка соломенных шляп. Этим ремеслом занимаются, главным образом, крестьянские мальчики, лет двенадцати-тринадцати, тем более что первым распространителем этого искусства оказался крестьянский мальчик села Шестакова Иван Елькин, который выучился ему у волостного писаря Олькова, а последний вынес шляпное ремесло из Орловского уезда, где этот промысел существует уже давно. Таким образом, благодаря «новому», кустарно-шляпное искусство скоро понравилось и другим мальчикам, которых в настоящее время насчитывается до 20 человек. За время занятий Елькина – им сплетено и продано до 200 шляп».

В XIX веке элементом придворного мужского костюма долгое время оставались двуугольные шляпы, а появившийся столетием ранее гречник стал излюбленным головным убором московских извозчиков. Среди чиновников в отставке, деревенских помещиков или управляющих самым популярным головном убором был картуз. Представители высших сословий долгое время носили «шляпы Фрейшиц, то есть конической фигуры» (фрейшиц, нем. Freischutz), украшенные пером. Эти головные уборы распространились из-за популярности оперы К.-М. Вебера «Вольный стрелок». Среди молодежи во второй половине столетия была популярна мягкая фетровая шляпа, которую называли «пушкинской».

В начале ХХ века шляпа еще была неотъемлемым атрибутом мужского гардероба. Существовали особые ритуалы ношения головного убора:

«при поклоне на улице мужчина приподнимает шляпу над головой, протягивает плавным движением руку по направлению той особы, к которой обращается с поклоном». 
(«Хороший тон. Сборник наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни», 1911).

Владимира Ленина в дореволюционных газетах называли «господином в котелке». Он сменил шляпу на пролетарскую кепку уже после революции.

Классическая мужская шляпа вышла из массового употребления в период красного террора вплоть до 1920-х годов. В эпоху НЭП она вновь стала популярна, но теперь головной убор перестал считаться знаком принадлежности к какому-либо социальному слою. В то время шляпы производила единственная советская фабрика – петербуржская «Ладога». Также шляпы импортировали из Чехословакии.

В конце 40-х годов фетровая шляпа стала важным элементом гардероба состоятельного мужчины. Признаком благополучия и избранности считались костюм тройка и мягкая фетровая шляпа в стиле американского актера Хамфри Богарта. Молодежь с конца 1940-х и до 1960-х годов частично осваивала субкультуру стиляг, из-за чего в гардероб их последователей вновь вошли шляпы.

Развитию моды на шляпы способствовал Никита Хрущев. Он регулярно носил эти головные уборы, в том числе соломенную шляпу, в которой впервые появился в 1959 году на встрече с колхозниками из Закарпатья. До него вожди предпочитали кепки, шляпа была визитной карточкой только для Берии и Молотова.

В 1965 году изображение человека в кепке на дорожном знаке «Осторожно, пешеход!» даже поменяли на человека в шляпе. В 1978 году его снова изменили на изображение человека без головного убора. Советским туристам, выезжающим в Европу, стали выдавать зеленые шляпы из велюра. Даниил Гранин, участник первого советского пароходного круиза вокруг Европы, писал, что туристы этих шляп стыдились, но носили.

В советское время ведущими предприятиями, занимающимися изготовлением колпаков для шляп и мужских фетровых шляп были Щелковская и Воскресенская фетровые фабрики. Мужские и детские соломенные шляпы производила Завидовская фабрика.

Женские шляпы

В первой половине XVIII века женщины носили пышные прически и парики, защищая их разнообразными чепцами. Женские шляпки вошли в моду только во второй половине столетия. Сначала их носили только дамы из высшего общества. Императрица Екатерина II на нескольких портретах изображена в шляпке, надетой к костюму для охоты или верховой езды. В экспозиции Алмазного фонда России представлена шляпка куклы Пандоры из золота, украшенная бриллиантами, рубинами и изумрудами. Она является образцом модного головного убора 1770 годов. Журналы мод появились в России уже в конце столетия, а до этого придворные дамы выбирали наряды, ориентируясь на разодетых по последней моде кукол Пандор.

В начале 40-х годов стала популярна жесткая шляпа с узкими полями и низкой тульей, названная в честь изобретателя дагерротипа Л.-Ж. Дагера (1787 — 1851). Примерно в то же время появилась мягкая фетровая шляпа с высокой сужающейся тульей и большими опущенными полями – «калабреза». Она приобрела статус символа недозволенных умонастроений, так как название шляпы было связано с Калабрией — итальянской провинцией, откуда родом были многие повстанцы в отрядах Дж. Гарибальди.

России XIX века женская шляпка стала неотъемлемой частью образа, она свидетельствовала о принадлежности к дворянскому сословию, о том, что девушка или дама имеет соответствующее образование и знает правила светского этикета. Высоко ценилось умение выбрать подходящую шляпку, собираясь на бал, в театр, с визитом, на прогулку. Дамы в головных уборах, не соответствующих обстановке, вызывали неодобрение и насмешки. Кроме того, модными были определенные оттенки шляпок. Так, в одном из женских журналов начала XIX века указывалось, что «капотики из крепа цвета трубочиста и василькового считаются теперь вульгарными». В тот период было принято носить палевый, розовый, бледно-зеленый, лимонно-желтый и белый цвета.

  Капот был предназначен для дневных прогулок. В дорогу дамы надевали «кибитки» – шляпы с большими полями, которые были притянуты к щекам. Бальными головными уборами считались берет, тюрбан и шляпка-ток. В домашней обстановке женщины носили платья неглиже и утренние чепцы из тюля или муслина, вышитые бисером и белой английской гладью, украшенные венком или султаном из перьев. Существовали женские головные уборы в виде гусарского кивера, легкие «английские» шляпки с кружевами, атласными лентами, розочками. Юные девушки носили небольшие открытые «биби»:

«Под шляпками, называемыми Биби, многие носят волосы (á la anglaise) тир-бушонами, упадающими низко на щеки

(«Молва», 1832).

В 20-е годы XIX века модными стали шляпы «Франциск», напоминающие формой головной убор времен французского короля Франциска I (1494 — 1547).

 «Московский телеграф» в 1829 году писал:

«Для прогулок в карете и на вечере надевают шляпки Франциск I, у которого поля широкие, спереди согнутые и длинное перо».

В 60-е годы в моду вошла летняя женская шляпка «Генрих II»:

«С высокой тульей и поля совершенно загнуты. Оне делаются из английской, бельгийской или итальянской соломы» 
(«Модный магазин», 1863).

В театре были особые правила ношения головного убора:

«так как в ложах не надевают шляп, да и в концертном зале дама всегда будет иметь без нее лучший вид, то нам нечего распространяться здесь об этой принадлежности туалета. Если дама желает быть в концертном зале в шляпе, то она должна быть понарядней и дороже; перья на ней могут быть большей величины и в большем количестве, чем на шляпе для улицы; ее также можно украсить цветами, кружевами и проч.».

Дамы надевали и снимали шляпы только вдали от посторонних глаз. Локоны часто крепились к полям и снимались вместе с головным убором. В то время появилось правило, согласно которому женщине можно было не снимать шляпу в помещении. Токи и береты, созданные специально для балов или торжественных обедов, изготавливались под руководством парикмахеров и буквально вплетались в прическу.

В самом конце XVIII века в моду вместе с другими вещами восточного происхождения вошли тюрбаны. Их распространению способствовала французская писательница Жермена де Сталь (1766 — 1817). Она бежала из Франции, преследуемая правительством, и посетила многие страны, в том числе и Россию. Костюмы де Сталь всюду находили поклонниц. Всем головным уборам писательница предпочитала тюрбан. А. О. Смирнова-Россет в своих «Воспоминаниях» писала:

«…Гейне ее возненавидел и назвал «La Sultanne de la pensée” (султанша мысли), та всегда носила красный тюрбан».

Тюрбаны надевали для больших выездов: в театр, на балы и званые вечера. «Московский телеграф» в 1825 году советовал:

«Тюрбаны и токи, приготовляемые в модных лавках, надевают только в театр и в обыкновенные выезды. Но головной убор (тюрбаны, цветы, перья и проч.), когда едут на бал или в концерт, должны быть расположены артистом, убирателем головы при самом туалете».

Форма тюрбанов изменялась почти каждый сезон. В 1832 году газета «Северная пчела» сообщала:

«Носят также береты и тюрбаны. Последние изменились по своей форме: прежде главная ширина их была по обеим сторонам головы, а ныне с боков тюрбаны узки, но зато весьма широки в передней и задней частях».

 Манера носить тюрбан диктовалась возрастом дамы:

«Тюрбаны Moabyt более приличны для молодых дам, коих лета позволяют носить волосы приглаженными на лбу: оригинальность сей уборки необходимо предполагает сии условия. Тюрбаны сии почти всегда белые, с золотом и серебром» 

(«Молва», 1832).

Тюрбан и ток в то время были сходны по внешнему виду. Их главным отличием было то, что тюрбан драпировали с помощью парикмахера, а ток был готовой шляпкой. В первой половине столетия токи имели большие размеры и были пышно украшены цветами, перьями, драгоценностями. Во второй половине XIX века токи стали небольшими и сдержанными по оформлению.

В этом столетии были популярны: русский ток «из булавчатого бархата, убранный шелковыми снурками» («Московский телеграф», 1828); турецкие токи, «у которых на переди видны два полумесяца, сделанные из галунов. Эти полумесяцы поддерживают эгреты, расположенные в виде буквы У. Турецкие токи делают из материи с золотыми и серебряными сеточками или бархатными квадратами» («Московский телеграф», 1826); испанские – «такие, у которых сверху золотая испанская сеточка, а украшение составляет торсада, наклоненные вправо» («Московский телеграф», 1826); индийские «…шляпки делают из крепа или морелевого гроденапля и называют их индийскими токами: окружность их весьма велика… сверху весьма плоски и надеты á la provencale (немного на ухо). Шляпки сии убираются цветами» (« Московский телеграф», 1826); á la Pharamonde «из малинового бархата. Он очень похож на русский кокошник и по краям сверху обшивается шнурками в виде диадемы — сии шнурки большой плетушкою с кистями свешиваются на правую сторону» («Московский телеграф», 1825).

Самыми роскошными и оригинальными считались шляпки, произведенные в Италии. Итальянские мастера изготавливали дамские головные уборы из бархата, картона, конского волоса. Очень модным считалось украшать шляпку перьями больших белых цапель. В то время было истреблено большое количество птиц этого вида.

Журналы мод в каждом номере помещали описания новинок: даже если форма шляпы не претерпевала значительных изменений, менялись отделка, цвет, тип кружева, цветы, манера подвязывать шляпку и пр.

Женские шляпы

«Мода на шляпки более всего капризна и непостоянна; ничто не меняется так быстро, как фасоны шляп. Один фасон следует за другим и прежний фасон, так недавно восхищавший нас, остается забытым, а на первый план выдвигается все новое и новое, иногда, правда, и не совсем удачное, но привлекающее и чарующее своей новизной и неожиданностью».
«Журнал для хозяек», рубеж XIX-XX веков

В начале ХХ века женщина позиционировалась как цветок, причем голова олицетворяла его бутон. В моду вошли объемные шляпы с высокой тульей, украшенные перьями или крыльями птиц, а иногда целыми гирляндами чучел маленьких птичек. В связи с этим сформировалось мощное движение протеста в защиту птиц. Была создана Лига против ношения птичьих чучел на дамских шляпках, которая публично выступала против варварского истребления пернатых.

 «В моде были береты, конфедератки с околышем, шляпы типа „ток“ или „рондо“, сомбреро, эспаньерки (пилотки), цилиндры и полуцилиндры, шляпы с шарфами, продернутыми через тулью, отделанные шелковыми, бархатными и кожаными цветами, перьями страуса, павлина, стеклярусными украшениями; шляпы из фетра и панбархата; капоры для детей и чепчики для пожилых женщин. Летние шляпки делали из тюля или шелка на проволочном каркасе, дамы охотно носили шляпки из натуральной и шелковой соломки. Меховые шапки шили прямой формы. Вначале на голову надевали легкий оренбургский платок, затем шапку, а сверху покрывали другим платком или шалью». 
«Воспоминания иркутянки», Лидия Тамм

В начале XX века в связи с успехами русского балета в Париже были распространены тюрбаны, т. к. костюмы артистов, выполненные по эскизам Л.Бакста, породили увлечение Востоком.

Женские шляпки того времени крепились к прическе с помощью длинных остроконечных шпилек, которые часто имели причудливые формы. Шпильки украшали бусами, эмалью, стразами. Часто эти острые аксессуары представляли опасность для окружающих и были причиной множества травм на улице и в общественном транспорте. В начале ХХ века сначала петербургский, а за ним и московский генералы-губернаторы издали распоряжения о шляпной булавке: отныне предписывалось снабжать их надежными наконечниками. Но как показала практика, они часто откручивались и терялись. Случаи увечий из-за дамских шляп прекратились только с изменением на их фасоны.

Во время Первой мировой войны внешний вид женских шляпок упростился: исчезли пышные банты, перья, шпильки. Во время революции 1917 года шляпка была исключена из женского гардероба, а ее место заняла кумачовая косынка.

С образованием Советского Союза шляпки окончательно были заменены косынками. Но после 1924 года, с приходом НЭПа, они вернулись в моду и продержались до 1928-го. Шляпницы в то время часто перешивали старые головные уборы, а также изготавливали вязаные и вышитые модели, подражая западным тенденциям. Под влиянием НЭПа возродилось множество шляпных мастерских. В то время появилась шляпка-клош. В декоре головных уборов были популярны темы индустриализации и конструктивистские мотивы, например, шляпка могла быть украшена пером, намекающим на авиацию.

В 30-х годах женщины носили заломленные набок фетровые шляпы, соломенные шляпки с узкими полями, а также широкополые модели. В то время появилось правило цветового сочетания шляпки, обуви, перчаток и сумочки. В журналах мод регулярно появлялись статьи о том, как изготовить шляпку самостоятельно.

 В 40-х годах женские шляпки стали уменьшаться в размерах, а к концу десятилетия были полностью заменены платками и беретами. В начале 40-х советская мода была приближена к европейской, и женщины носили тирольские шляпы. Также популярными были фетровые модели с вуалями. В военное время женщины не отказались от шляп. Как только была снята осада Москвы и блокада Ленинграда, мастерицы-шляпницы вернулись из эвакуации. Вторая половина 40-х годов была эпохой шляпниц-надомниц: ателье устраивались в коммунальных квартирах, в комнате, где жила мастерица. Не все женщины того времени могли позволить себе шляпки. Американский журналист в статье о Советском Союзе писал:

«Среди женщин шляпка на голове – признак хорошего заработка; менее обеспеченные носят шали или платочки завязанные узлом на головой».

В 50-е годы были популярны маленькие круглые шляпки, надвинутые на глаза, а также модели в форме гриба. С 60-х годов и до распада СССР женские шляпки периодически входили в моду, но уже не завоевывали массового признания. Исключением являлась летняя соломенная шляпа. В начале 80-х годов популярен был ток под названием «тамбурин» — плоская шляпка, которая надвигалась на лоб и открывала затылок.

 После распада Советского Союза российская мода стала ориентироваться на западные тенденции. Шляпы периодически становились трендом сезона, но до настоящего времени так и не стали традиционным головным убором, таким как шапка или платок.

Дизайнеры: (группа работает в технике квилинг)

Квиллинг – искусство бумагокручения, один из видов декоративно – прикладного искусства. Узкие и длинные полоски бумаги с помощью иголки, шила или простой зубочистки скручиваются в спирали, которые затем видоизменяются в самые различные формы, из которых можно составить плоскостные или объемные композиции. Квиллинг – на английском языке это рукоделие называется «quilling» — от слова «quill» и переводится как  «птичье перо». Именно птичье перо сыграло большую роль в развитии квиллинга и создании шедевров из бумаги: чтобы получить тонкую спираль для композиции, длинные полоски бумаги накручивались как раз на него.

Для работы в технике квиллинг существуют линейки с отверстиями разного диаметра, позволяющие создавать элементы точно заданного размера. Для этого скрученные спирали кладутся в отверстия линейки.
       Также используются пинцет (для точного закрепления деталей на основе), ножницы, клей ПВА (или любой другой достаточно густой клей), обычно берётся бутылочка с небольшим отверстием, чтобы было легче контролировать количество клея.

Бумага для квиллинга используется различной плотности (от 116 до 160гр./кв.м), окрашенная с двух сторон. Наборы готовых нарезанных полосок бумаги для квиллинга можно купить в специализированных магазинах. Если же такой возможности нет, то можно нарезать полоски самостоятельно: ширина полосок для квиллинга обычно составляет 1—15 миллиметров, длина от 15 до 60 сантиметров. Часто в процессе работы полоски для квиллинга разрезают на части, если требуется короткий отрезок, или склеивают вместе, если того требует размер детали. Иногда мастера соединяют полоски разных цветов для создания разноцветных спиралей.

Базовые элементы.

Основным элементом в квиллинге является ролл. Для его выполнения берем бумажную ленту для квиллинга и инструмент для квиллинга с расщепленным концом. Вставляем конец ленты в инструмент и начинаем накручивать. Потом аккуратно снимаем ролл с инструмента, а свободный конец ленты фиксируем клеем.

Чтобы сделать «каплю» поместите ролл в отверстие линейки с определенным диаметром и слегка распустите его. Сместите центр ролла и зафиксируйте клеем. Затем возьмите его большим и указательным пальцами и сожмите.

Зажав ролл двумя пальцами с двух сторон мы получаем «глаз», сделав по центру вмятину – «сердце».

Экспериментировать с роллом можно сколько угодно, в зависимости от вашей фантазии будут рождаться новые и новые элементы.

Технический отдел (собирают и программируют из конструктора LEGO NXT, движущуюся платформу для показа эскизов шляпок)

Конструкторы Lego, которые поставляются известной компанией из Дании, нашли свое широкое распространение во многих странах. Вряд ли кто-то из нас не слышал об этих замечательных конструкторах. Но всё же предусмотрены производителем некоторые национальные особенности конструкторов, в зависимости от рынка сбыта.

Для конструктора производитель обеспечил поистине уникальные творческие возможности, основанные на двух основных принципах. Прежде всего, для всех наборов используются детали, совместимые между собой. Исключением оказалась лишь детская серия Lego Duplo. Также следует отметить, что в свободной продаже доступно удивительное разнообразие современных наборов Lego.

Набор Mindstorms свою богатую историю начал еще в 1998-м году, когда конструкторы предложили первую версию данного конструктора. Создан он был при сотрудничестве крупных компаний Lego и MIT Media Lab, когда они планировали создать универсальный программируемый блок-процессор – основу для конструктора. Следует отметить просто громадный потенциал созданного набора, который десять лет оставался востребованным средством для всевозможных конструкторских изысканий. В 2008-м году концерн представил вторую версию под названием Mindstorms – NXT, третья версия, Mindstorms NXT 2.0, появилась уже в 2009-м.
Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 стал современным набором, позволяющим создавать роботов. Сам термин предполагает создание конструкции, которая будет способна справиться с действиями, установленными программой. При этом может использоваться простая программа из нескольких последовательностей либо же более сложная, с несколькими вариантами, запускающимися с учетом внешних факторов. Для всего подобного разнообразия можно использовать набор стандартизированных деталей Lego, разделены которые в Mindstorms NXT 2 могут быть на 4 основные группы.

В первую очередь, детали, из которых собирается конструкции: приводные ремешки, шестеренки, гусеницы, балки, колеса, кронштейны.  Во-вторых, современные электронно-управляемые серводвигателями, по 3 штуки в наборе. Максимальная скорость вращающихся головок равна 170 об/мин, точность составляет один градус.

В-третьих, благодаря которым собранные роботы способны интерактивно реагировать, в зависимости от изменений условий внешней среды.

В-четвертых, блок-процессор Mindstorms NXT для координации прочих составляющих данной конструкции.

В базовом наборе конструктора предусмотрены свыше 600 деталей, позволяющих конструировать робота. Как мы отмечали, втулки и шестеренки, пластиковые блоки разного размера, кронштейны, крепления, фиксаторы, колеса, пластины и т.п. Они принципиально совместимы с комплектующими, входящими в другие конструкторы компании Lego, возможно их совместное использование. Помимо прочего, предлагается возможность покупки дополнительных наборов деталей, предназначением которых становятся особо сложные роботы.

Швейный отдел:

Сшить шляпку-панамку сможет любая начинающая швея, умеющая только вдевать нитку в иголку — было бы желание. ЖЕНСКАЯ ШЛЯПКА (ОБХВАТ ГОЛОВЫ 56 СМ).  Фасон и выкройки шляпки приведены на рис. 1. Расход ткани: 0,7 м при ширине 1 м 40 см.

Сначала выкраиваем дно и тулью с припуском на швы 1,5см. Сострочив тулью, притачаем к ней круглое дно. В результате получим головку шляпки, которую принято называть дно. Заготовки для ранта (то есть для полей) нашего головного убора выкраиваем в двойном экземпляре; складываем изнанками в край, сострачиваем, по возможности не отклоняясь от наметки, выворачиваем на лицевую сторону. Проутюживаем шов наружной части ранта и, отступив от края срезов-«торцов» ранта на 1 см, сострачиваем эти «торцы». При этом внутренние края срезов ранта должны совпасть. Поля шляпки готовы. Рант для придания ему плотности, чтобы он не обвисал при носке и надежно защищал от солнца или дождя, прострачиваем, формируя на нем швы в виде концентрических окружностей (см. рис. 1).

Обработанные дно и рант сшиваем, припуски заутюживаем на изнаночную сторону и прострачиваем их вдоль шва по лицевой стороне. Остается только обметать швы, особенно если это «сыпучий» материал.

ПАНАМКА- Ш ЕСТИКЛИНКА (ОБХВАТ ГОЛОВЫ 55 СМ)

Общий вид панамки и ее выкройки представлены на рис. 2. Для панамки потребуется 0,35 м ткани при ширине 80 см.

Выкроив для тульи панамки шесть клиньев, сшиваем из них два блока, по три клина в каждом. Отогнув в каждом блоке припуски на шов навстречу друг другу, заглаживаем их, а затем прострачиваем их параллельно соединенному шву. Остается сострочить оба блока по изнаночной стороне от затылка до лба, вывернуть тулью и прострочить припуски на шов вдоль шва по лицевой стороне. С тульей закончено.

Выкроим две детали ранта, сметаем их края по внешнему контуру (по изнанке), вывернем рант на лицевую сторону, разгладим соединительный шов и прострочим рант вдоль наружного края, отступив от последнего на 1 см (формируя шов, как можно точнее соблюдайте это расстояние). Сшиваем срезы двух сторон ранта (они должны совпадать). На поле ранта между наружным и внутренним краями формируем несколько круговых швов для придания ему большей прочности.

Из остатков ткани выкроим четыре детали наушников. Стачаем их по внешнему контуру (по кривой) в край. Вывернув наушник на лицевую сторону, прострочим его по контуру на расстоянии 1 см от края. Притачаем их к ранту, ориентируясь на контрольные метки (на выкройке последние обозначены черточкой). Края ранта и наушников соединяют с дном (тульей), шов разглаживают и припуски пристрачивают к тулье.

ШЛЯПКА-ПАНАМКА (ОБХВАТ ГОЛОВЫ 53 СМ)

Выкройки и сам головной убор представлены на рис. 3. Расход ткани: длина полотна 0,6 м при ширине 80 см. А выкраивают и собирают эту панамку, как предыдущие шляпки.

ЛЕТНЯЯ ПАНАМКА (ОБХВАТ ГОЛОВЫ 55 СМ)

Как выглядит летняя панамка, вы узнаете из рис. 4 (там же приведены ее выкройки). Раскрой ткани: длина полотна 0,5 м при ширине 70 см. Исходный материал: репс или поплин белого цвета.

Первым делом выкраиваем две детали околыша с учетом припуска в 1,5 см и прокладку без припуска на швы. Складываем лицевыми сторонами детали околыша, сметываем их по наружному контуру и отстрачиваем в край. Выворачиваем околыш на лицо и заглаживаем шов (внутренние контуры деталей околыша должны совпадать край в край). Внутрь околыша вкладываем прокладку и прометываем.

 Отстрочим околыш по наружному краю, отступив от края 1 см, стараясь как можно точнее повторить форму контура, чтобы получить замкнутый шов. Отступим от этого шва на 1,5см и прострочим следующий шов, а затем еще один (на таком же расстоянии). Таким образом придадим околышу устойчивость не только прокладкой, но и строчкой. Выкроим шесть клиньев с учетом припусков на швы в 2 см и стачаем из них дно-тулью (как это сделать было уже рассказано в описании изготовления панамки-"шестиклинки"). Подготовленное дно сложим с околышем в край и прострочим. Получившийся шов

обработаем краевой строчкой, загладим, уложив припуски шва на тулью панамки, и прострочим по лицевой стороне.

Околыш готовой панамки поднят вверх, а не опущен, как рант.

ПАНАМКА ИЗ СТАРЫХ ДЖИНСОВ

Очень эффектно и неожиданно смотрятся панамки из старых джинсов. Наверное в каждом доме найдутся выношенные джинсы, а может и не одни! Выбросить их жалко, а носить уже нельзя. Вот тут-то их самое время распороть по большим швам, постирать и раскроить прямо по карманам, швам и другим наворотам (рис. 5). Старые джинсы тем и хороши, что подобных на-воротов в них много и по размерам все они невелики.

В девчачьи джинсовые панамки внесем радужные краски вышивки (бабочки, божьи коровки, жуки, фрукты). Если же рисунок вышить не по силам, заменим его аппликацией, украсим панамку русским шитьем или кружевом. Очень важно тут не переборщить с украшениями и отделкой, но, как говорится, красота подскажет меру.

На подростках и взрослых хорошо смотрятся джинсовые шляпки-панамки с вышитыми флагами на боковой или передней части тульи, а также панамки с имитацией заплаток. Ткань для накладных «заплаток» выбирают в клеточку (можно от старых ковбоек) и пришивают нарочито видимыми крупными стежками через край, вручную.

Отдел оформления:

А для этой работы нам понадобится:

·                       Шляпа, которую мы хотите украсить

·                       Ткань с цветочным рисунком, цветы, перья и т.д.

·                       Кружево

·                       Ножницы

·                       Клей

·                       Иголки.

Итак, сначала нужно выбрать то, что нам понравился, например, цветочки и листики. Далее нужно отрезать кружево. Делаем это так, чтобы длина отрезанного кружева равнялась обхвату шляпы.

После этого необходимо зафиксировать отрезанное кружево на шляпке с помощью булавок. Делаем это с того места, где будут находиться цветы. Это позволит спрятать концы кружева под цветочками. Далее приклеиваем кружево, а сверху него клеим цветы.

Цветы располагаем так, как больше всего нравится, и приклеиваем их клеем. Булавки можно будет снять только через пару часов, после того, как клей уже хорошо высохнет.

Подобные авторские украшения ручной работы - яркий пример того, что не стоит забрасывать старые вещи, намного интересней дать им новую жизнь и украсить своими руками.

Сценарий заключительного мероприятия

 по проекту «Все дело в шляпе»

Цель:

1.     Рассмотреть через шляпки изменчивость моды России в веках.

2.     Создать    единое     развивающее пространства, включающего детей, педагогов и родителей.

Задачи:

1.     Развитие творческих способностей обучающихся.

2.     Сплочение классного коллектива через общее коллективное дело

3.     Интеграция предметных областей наук – истории, литературы, искусства, обществознания, технологии, информатики  – в познавательном развитии школьников, расширении их кругозора и общественной активности.

4.     Распространение передового педагогического опыта при использовании современных технических средств и активных форм обучения и воспитания.

Форма: Ролевая игра с элементами экскурсии. Мероприятие проходит в форме экскурсии на шляпный завод по цехам.

Класс разбит на творческие инициативные группы: технический отдел, швейный цех, драпировочный цех, дизайнерский отдел, информационный отдел, креативный отдел.

Учитель: Дорогие гости, 6А класс. Сегодня у нас с Вами необычное занятие. Мы, сотрудники шляпного завода в Тюмени. Сегодня побываем в роли рабочих этого завода. Итак, представьте, мы на пороге завода, который должен вот-вот запустить свой конвейер. Мы с Вами распределились на группы и уже занимались проектом. А теперь просьба сотрудникам разойтись по своим рабочим местам. (Создание игровой ситуации, перерезанние красной ленточки)

Ведущий (ученик) встречает группу посетителей занятия.

Ведущий: Уважаемые дамы и господа, приглашаем Вас на открытие шляпного завода в городе Тюмени.

Танец со шляпами

Ведущий: Уважаемые гости и сотрудники нашего завода, сейчас для вас наши эксперты расскажут об истории шляпок в России. Для этого ими был создан видеофильм «Из истории шляп» (мотивационный момент)

Ведущий: А теперь дамы и господа просьба пройти на экскурсию по нашим цеха и отделам (Во время экскурсии каждая группа занята своей работой по заданию). И первый отдел, в который мы с Вами попадаем это информационный отдел. Здесь наши сотрудники готовят печатную продукцию о нашем заводе, о продукции, о лучших сотрудниках.

Ведущий: А сейчас давайте перейдем в технический отдел. Где наши сотрудники готовят роботов для показа. Мы решили отойти от традиционного представления шляпок.

Ведущий: Следующий отдел у нас дизайнерский. Мы с Вами видим как наши мастерицы умело работаю с таких капризным материалом как бумага в технике квилинг.

Ведущий: Далее у нас швейный цех по производству шляпок. Вы можете посмотреть, как наши сотрудницы создают эти шедевры.

Ведущий: Следующий цех у нас оформительский. Где наши шляпки превращаются в шедевры искусства.

Ведущий: И пока наши цеха заканчивают работу мы предлагаем Вам посмотреть выступление нашей креативной группы.

Монолог о шляпке

Ведущий: Дамы и господа, внимание, внимание, сейчас для вас показ шляпок дизайнерского отдела.

Показ «мод» с помощью радиоуправляемых роботов.

Ведущий: Уважаемые сотрудники и гости, на сегодня наш завод заканчивает работу. Спасибо вам за работу коллеги и за внимание уважаемые гости.

Стих о шляпе

Учитель: 6А сегодня мы с Вами побывали в роли рабочих завода. Узнали устройство этого завода, познакомились, чем занимались наши творческие группы и приготовили интереснейший проект: «Все дело в шляпе», который сможем представить на суд зрителей на неделе науки. Спасибо всем за работу. Удачи в новых свершениях. Давайте поблагодарим друг друга аплодисментами.