Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

«Ангарский автотранспортный техникум»

 

 

 

 

Согласовано на заседании ДЦК Протокол № _____ «____»______________20     г. Председатель __________ Е.В. Рожнова

УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____________Л.И. Клопцова

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

 

по выполнению практических работ

по учебной дисциплине «Тюнинг»

 

 

специальность СПО: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

 

 

 

 

 

 

 

Курс: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангарск, 2015

 

 

 

Печатается по решению методического совета ГБПОУ ААТТ

Протокол №__ от «___» «_____» 20__г.

 

Долинов С.В., Рупасов В.В. Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Тюнинг» – Ангарск: ГБПОУ ААТТ, 2015. – 57 с.

 

 

В методических указаниях представлены инструкции по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Тюнинг».

Методические указания предназначены для студентов 3 курса по специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты:

Ерофеев Ю.С., преподаватель  ГБПОУ ААТТ

 

 

 

 

 

 

 

^{© Долинов С.В.}

^{© Рупасов В.В.}

^{© ГБПОУ    ААТТ, 2015}

                           

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

		стр.
1.	Пояснительная записка	3
2.	Инструкции по выполнению практических работ:	6
	Практическая работа № 1 «Тюнинг двигателя»	6
	Практическая работа № 2 «Тюнинг трансмиссии»	12
	Практическая работа № 3 «Тюнинг ходовой части»	24
	Практическая работа № 4 «Тюнинг механизмов управления»	27
	Практическая работа № 5 «Тюнинг салона»	30
	Практическая работа № 6 «Тюнинг кузова»	34
	Практическая работа № 7 «Аэрография автомобиля»	50
	Практическая работа № 8 «Тонировка стекол. Наклейки и пластиковые навески»	52
3.	Инструкции по технике безопасности при выполнении практических работ	57

 

                           

 

 

 

 

                                

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины Тюнинг предусмотрено выполне-ние практических работ.

Тема 1. Основной тюнинг автомобиля:

Практическая работа № 1 «Тюнинг двигателя»;

Практическая работа № 2 «Тюнинг трансмиссии»;

Практическая работа № 3 «Тюнинг ходовой части»;

Практическая работа № 4 «Тюнинг механизмов управления».

Тема 2. Технический тюнинг автомобиля:

Практическая работа № 5 «Тюнинг салона»;

Практическая работа № 6 «Тюнинг кузова».

Тема 3. Внешний тюнинг автомобиля:

Практическая работа № 7 «Аэрография автомобиля»;

Практическая работа № 8 «Тонировка стекол. Наклейки и пластиковые навески».

Ведущей целью выполнения практических работ является формирование практических умений – знать устройство автомобиля и его узлов и агрегатов, правильную последовательность разборки-сборки узлов и агрегатов, соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.

 

В ходе выполнения заданий  студент должен уметь:

- выполнять расчеты, рисунки;

- работать с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой;

- работать с нормативными документами, инструктивным материалом, справочниками.

 

Представленные практические работы носят продуктивный характер. К каждой практической работе дана подробная инструкция к выполнению, включающая:

- название работы;

- цель работы;

- пояснения (теория, основные характеристики);

- оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики;

- порядок выполнения работы;

- выводы;

Перед выполнением работы внимательно изучите инструкцию по выполнению лабораторных работ

 

Внимание! При проведении разборки не забывайте о том, что разобранный механизм после изучения необходимо собрать (в задании содержится краткая формулировка: «собрать в последовательности, обратной разборке»). Этап разборки деталей, механизмов — это всего лишь подготовительная работа, важная для изучения их устройства, но наиболее ответственным этапом работы, от качества, выполнения которого зависит длительность эксплуатации, является сборка.

Комплект инструментов — это набор следующих инструментов:

1) ключи гаечные двусторонние 8 х 10; 10 х 12; 12x13; 13 х 14; 14х 17; 17х 19; 19 x 22; 22 x 24; 24 x 27; 27 x 30; 32 x 36 мм;

2) ключи торцовые 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22 и 24 мм или ключи торцовые со сменными головками таких же размеров с воротком и дополнительным удлинителем;

3) отвертки, пассатижи, круглогубцы, молоток, зубило, бородок.

Студенты должны уметь самостоятельно выбирать инструмент для проведения конкретных операций при выполнении задания, т.е. они должны выработать верный, точный глазомер, чтобы на глаз безошибочно определять размеры болтов и гаек, не применяя измерительный инструмент.

После выполнение задания рабочее место должно быть приведено в порядок.

В процессе практических работ важно научиться безопасным приемам выполнения работы. С этой целью перед началом работы изучается инструкция по охране труда при проведении практических работ по учебной дисциплине «Тюнинг».

 

Перед выполнением работы внимательно изучите инструкцию по выполнению, проделайте работу, оформите отчет по форме:

- практическая работа № ___ ;

- название работы;

- цель работы;

- оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики;

- вывод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 1

Тюнинг двигателя

 

Цель работы: Усовершенствовать работу двигателя ВАЗ 2114 «Приора»

Пояснения (теория, основные характеристики): Автолюбители, которые занимаются тюнингом двигателя разделяются на два вида. Первым, нужно лишь немного поднять мощность своей машины, т.к. их не устраивает разгонная динамика. Обычно они делают тюнинг двигателя своими руками, ведь перечень работ по форсировке минимален. Он включает в себя либо чип-тюнинг, либо замену некоторых деталей мотора на спортивные. В итоге, мощность двигателя повышается на 10-15 процентов.

Другие автолюбители, подходят к тюнингу мотора основательно. Они заменяют все детали двигателя на спортивные, устанавливают турбины и растачивают двигатель. Мощность такого двигателя зависит от потенциала мотора-донора и от кошелька владельца. Бывает, что мощность мотора поднимают на 100 "лошадок", а бывает и до 1000 лошадиных сил. Тут уж все зависит от задач, для которых предпринимался тюнинг двигателя.

Усовершенствовать двигатель ВАЗ 2114 можно несколькими путями – доработать или переделать некоторые его показатели. Всё зависит от целей использования автомобиля. Суть доработки данной запчасти заключается в следующем:

·       Установка спортивного ресивера, который, благодаря своим объёмам, способен заметно придать скорости автомобилю.

·       Распространённой доработкой двигателя является установка чипа и прямотока. Такая манипуляция предполагает прошивку электроблока управления. Производится при помощи специального оборудования. Впоследствии мощность двигателя увеличится на 5 %.

·       Простой способ увеличить скорость автомобиля – поставить более мощный двигатель. Подходящей моделью для ВАЗ 2114 будет двигатель от Лады Приоры, который рассчитан на более тяжёлый автомобиль. Эти две марки машины во многом похожи между собой, поэтому процедура замены пройдёт «безболезненно».

·       Видимой мощности (до 10 %) придаст автомобилю замена воздушного фильтра.

·       Увеличение  хода поршней или диаметра цилиндров – это плюс 20 % к мощности двигателя. Изменить диаметр цилиндров будет немного дешевле, нежели увеличить ход поршней. Однако, при поломке блока цилиндров придётся полностью его менять, так как ремонту он уже не подлежит.

Увеличение мощности двигателя – простая процедура для опытного водителя, которую можно произвести без проблем своими руками. Достаточно выбрать один из перечисленных способов.

Важно также знать, что тюнинг двигателя в конечном результате приведёт к увеличению расхода топлива ВАЗ 2114. Если водитель предпочитает быстрое вождение и расход топлива его не интересует, то использование нескольких видов тюнинга сразу позволит в несколько раз увеличить мощность и скорость автомобиля! И, конечно, не стоит забывать, что увеличение скорости не снимает с водителя ответственности на дороге. Правила дорожного движения никто не отменял!

Безусловно, любить Приору есть за что: комфортный салон, приятный дизайн и мягко работающий двигатель сделали свое дело. Однако, если рассмотреть автомобиль более детально, то можно обнаружить и недостатки. Чтобы ликвидировать минусы автомобиля своими руками, водители вынуждены прибегать к чип-тюнингу, как к наиболее распространенному методу улучшения характеристик Лады.

О чип-тюнинге Приоры путем замены программного обеспечения можно рассуждать достаточно много. Однако все разговоры сводятся к тому, что подобное вмешательство приводит к изменениям в работе системы впрыска. Следовательно, показатель мощности двигателя авто существенно увеличивается, а расход топлива становится меньшим. Таким образом, владелец получает совсем другой автомобиль, “сердце” которого работает намного стабильнее.

Прежде, чем приступать к выполнению чип-тюнинга Лады, стоит помнить о трудоемкости этого процесса. Во-первых, водитель должен знать о местоположении ЭБУ двигателя Приоры. Во-вторых, запастись терпением. Они потребуются для того, чтобы найти и приобрести новую прошивку для “мозгов” машины. Не нужно также забывать и о наличии специального оборудования, без которого выполнить чип-тюнинг двигателя Лады никак не получится.

Оборудование,  материалы:

·       автомобиль ВАЗ 2114;

·       ноутбук;

·       набор кабелей для подключения к ПК и блоку управления двигателем;

·       редакторы калибровки;

·       новая прошивка, совместимая с ЭБУ Приоры;

·       загрузчик.

 

Порядок выполнения работы:

 

Имея все это оборудование, можно приступать к чип-тюнингу. Для начала ищем блок управления двигателем Лады. Он находится за панелью приборов авто, и снять его своими руками не составит особого труда. Аккуратно демонтируем прибор и с помощью кабелей подключаем его к ноутбуку. Запускаем загрузчик на нашем ПК и ждем появления таблицы о загрузке данных. После появления окна выбираем в нем прошивку для блока двигателя Приоры.

Помимо прошивки, также необходимо выбрать оптимальные настройки двигателя. Они могут отличаться в зависимости от пожеланий водителя. Кто-то стремится снизить количество потребляемого машиной топлива, а для кого-то важен крутящий момент. Так или иначе, как будет работать двигатель Приоры, дальше зависит только от вас. Лучше всего, если в процессе выполнения чип-тюнинга вы лишь немного увеличите каждый из показателей. Поверьте, хоть изменения в таблице и покажутся вам незначительными, двигатель станет работать совсем по-другому.

Советуем также воспользоваться редакторами прошивок. Данные утилиты предназначены специально для извещения о “переборе” в настройках. Именно они и помогут вам не натворить глупостей в процессе чип-тюнинга. После настройки параметров в той же таблице выбираем нужную нам прошивку и запускаем ее. Спустя некоторое время, на дисплее ноутбука появится извещение об окончании операции. После этого закрываем программу и отключаем все кабели. На финишном этапе необходимо поставить ЭБУ двигателя Приоры на место и прикрутить панель приборов авто.

Подведя итоги, можно сказать, что всего лишь за 30 минут времени мы своими руками существенно увеличили крутящий момент авто, снизили расход топлива и сделали эксплуатацию Приоры гораздо комфортнее.

 

 

Пояснения (теория, основные характеристики): Тюнинг выпускной системы Приоры - это комплекс мероприятий, направленных на улучшение характеристик автомобиля. Одна из глав таких доработок является замена выпускного коллектора на "Паука".

 

Для чего нужен паук

Есть мнение, что штатный выпускной коллектор Приоры задерживает выпуск отработанных газов, тем самым, как бы "душит" двигатель (не дает ему работать в полную силу). Если вместо катколлектора установить паук, тогда мотор сможет дышать полную силу. Более подробно на эту тему можно почитать в статье про правильный тюнинг выпускной системы.

Если Вы решили купить паука, учитывайте что есть разные компоновочные схемы, например, паук 4 2 1 на Приору и Паук 4 1. Из-за специфики отечественных автомобилей, наибольшей популярностью пользуется паук 421. Пауки на Приору могут быть не только разных производителей (Стингер, MG-RACE и т.д.), но и разных модификаций, например, с датчиком кислорода или без (обязательная замена штатной прошивку ЭБУ).

Чтобы облегчить установку паука на Приору, и исключить подгонку по месту и сварочные работы, рекомендуется сразу купить прямоточный (спортивный) резонатор и глушитель, которые уже подогнаны до необходимой длине. Также рекомендуется приобрести удлинитель датчика кислорода и графитовое кольцо.

Оборудование,  материалы: автомобиль ВАЗ-2114, набор ключей и гововок.

 

Порядок выполнения работы:

Потребуется: снять штатный выпускной коллектор, приготовить паук.

Привалочные поверхности на ГБЦ Приоры зачищаем и устанавливаем выпускной коллектор паук. В идеале он должен "сесть" на шпильки блока цилиндров без доработок. Убедиться, что никакие шланги и провода с ним не соприкасаются, в противном случае из-за сильного нагрева паука могут быть повреждения.

Под днищем паук должен повторять все изгибы, и не соприкасаться с другими деталями кузова.

Штатные крепления подушек глушителя могут не подойти, в этом случае крепления придется переварить.

 Возможно потребуется укоротить развальцовку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 2

Тюнинг трансмиссии

 

Цель работы: Улучшить работу трансмиссии

Пояснения (теория, основные характеристики): Тюнинг трансмиссии — это важнейший способ доработки автомобиля, поскольку коробка переключения передач служит передатчиком крутящего момента от силового агрегата к ведущей оси машины. Иначе говоря, КПП является главным узлом, реализующим динамический потенциал мотора. Лишь грамотно подобранные передаточные числа коробки перемены передач могут позволить машине быть достаточно приемистой даже с относительно слабой силовой установкой. Передаточные числа трансмиссии должны подбираться с учётом мощности двигателя, его крутящего момента и размера колёс.

Устройство трансмиссии автомобиля достаточно сложное

Прибегая к тюнингу коробки передач, необходимо знать нюансы этого вида доработки авто. Как же узнать, на что способна трансмиссия автомобиля? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать основной параметр КПП – проходной момент. Если он немногим больше, меньше или одинаков с крутящим моментом двигателя, то опасаться нечего, хотя небольшое превышение данного параметра не лучшим образом сказывается на ресурсе этого узла. Если разница моментов доходит до полутора раз, то шестерни утратят запас прочности, и ресурс работы трансмиссии резко сократится. А вот если крутящий момент силового агрегата больше проходного момента коробки передач в полтора и более раз, то следует сделать тюнинг КПП или просто поменять её. Не сделав этого, трансмиссию можно испортить.

Оборудование,  материалы:

Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», большая отвертка с плоским лезвием.


...оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

 

Порядок выполнения работы:

Снятие и установка сцепления Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

1. Снимите коробку передач ваз 2170:

Снятие и установка коробки передач Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Установите автомобиль на подъемник или осмотровую канаву. Поднимите капот и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач ваз 2171 (см. «Замена масла в коробке передач») и снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).



1. Отсоедините трос привода сцепления lada priora от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке (см. «Замена троса привода выключения сцепления лада приора»).



2. Отогните пластмассовый фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.

3. Ключом «на 10» выверните три болта крепления передней крышки картера сцепления приора…

4. …и снимите крышку.
5. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.
6. Снимите заднюю опору силового агрегата ваз 2170 (см. «Замена опор силового агрегата»).



7. Отжав пластмассовый фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.



8. Ключом «на 10» выверните болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения передач lada priora на штоке выбора передач…



9. …и отсоедините от штока тягу выбора передач вместе с шарниром.



10. Ключом «на 17» выверните два болта крепления кронштейна реактивной тяги ваз 2171.

11. Снимите приводы колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес priora»). Правый привод можно не снимать полностью. Достаточно отсоединить его от коробки передач и, отведя в сторону, подвесить к кузову.

Предупреждения
Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления ваз 2172 (см. пп. 3 и 4), иначе можно прогнуть крышку монтажной лопаткой, и маховик будет за нее задевать.
Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей, тогда установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите проволокой к коробке передач заглушку или корпус, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод

12. Установите надежную опору под коробку передач.



13. Ключом «на 19» выверните два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю лада приора. Болт 1 (передний по направлению движения автомобиля) – короткий, болт 2 – длинный.



14. Ключом «на 19» отверните гайку правого нижнего крепления коробки передач к двигателю ваз 2171 (со стороны двигателя).



15. Ключом «на 19» выверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю ваз 2172.

16. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал лада приора должен выйти из сцепления). Придерживая коробку передач, уберите опору и выньте коробку из-под автомобиля лада приора.

Предупреждение
Не опирайте первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск ваз 2171, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Примечание
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.



5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.



6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.



7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск лада приора необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск ваз 2172.



9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска лада приора, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.


10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска лада приора замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины автомобиля priora. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач приора. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.



13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска ваз 2170 более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.



14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск priora...



15. ...затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.



16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач lada priora.

Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезные советы
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. «Снятие и установка сцепления»)

18. При необходимости восстановите начальную установку троса привода выключения сцепления ваз 2170 (см. «Замена троса привода выключения сцепления») и отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).
19. Залейте масло в коробку передач приора (см. «Замена масла в коробке передач»)

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач приора и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления лада приора»).

Примечание
Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления ваз 2171 2172, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 3

Тюнинг ходовой части

 

Цель работы: Улучшить работу ходовой части автомобиля

 

Пояснения (теория, основные характеристики): Амортизаторы для автомобилей, которые размещаются в задней части кузова, предназначены для смягчения механических ударов или даже для полного поглощения их влияния на корпус машины. В любом случае стойки имеют определенный срок службы, поэтому настанет тот день, когда они перестанут качественно справляться с поставленной задачей. Замена задних стоек на Приоре является не самой страшной проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе эксплуатации своего автомобиля.

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой  масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры.

 

Оборудование,  материалы:  гаечный ключ с размерами 22*13

 

Порядок выполнения работы:

Замена заднего амортизатора

Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ. Первоначальным заданием для вас будет откручивание гайки, которая крепит стойки к кузову. Для упрощения этого дела лучше использовать специальный гаечный ключ с размерами 22*13. Именно этот инструмент используется для снятия и установки амортизаторов в Приоре.

После этого машину нужно надежно закрепить, сорвать колесные болты и поднять автомобиль на домкрате. Никогда не забывайте ставить систему подстраховки в виде дополнительного упора под колеса машины. Важно, чтобы упор был установлен в противоположной стороне к поднятию.

Итак, подготовительный процесс проведен, это гарантирует быструю и безопасную работу над заменой каждой задней стойки. Теперь вы должны снять заднее колесо, отвернуть крепежный болт нижней части стойки и вытащить его. Скорее всего, этот процесс будет связан с работой молотком. После этого неисправную стойку нужно снять с машины вместе с пружиной. Главное — правильно определить все неисправные элементы стойки и заменить их на новые.

Очень часто приходят в негодность пыльники и втулки. А, к примеру, отбойник может еще долго прослужить, поэтому нужно обращать внимание на его состояние. Замена кожуха гофры очень проста. Необходимо сверху данного элемента установить правильного размера отбойную шайбу и в гофру поместить новый или старый отбойник. Пыльник следует надеть на шток, сверху которого нужно поставить резиновый элемент в форме бублика, имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.

Амортизатор устанавливается верхней частью в кузов, причем нужно следить, чтобы шток попал в отведенное для него отверстие. Потом заводится нижняя часть. Все фиксируется болтами и гайками. Нижнее соединение стойки нужно основательно прижать к самой балке, используя ключи.

Действия над верхним креплением производятся после того, как кузов автомобиля будет несколько опущен. Это необходимо для того, чтобы сжалась пружина под давлением общего веса машины. Собирайте пирамидку из резинового элемента в форме бублика и шайбы и накручивайте гайку на шток. Причем шток нужно сохранять в состоянии неподвижности, удерживая его ключом. Плотно затягивайте крепежную гайку. После того как верхняя часть опоры для стойки собрана и установлена, можно устанавливать колесо на свое законное место и опускать Приору с домкрата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 4

Тюнинг механизмов управления.

 

Цель работы: Улучшить работу тормозной системы автомобиля

 

Пояснения (теория, основные характеристики): Безусловно, причина спроса на тюнинг тормозной системы кроется не только в необходимости улучшения эффекта торможения в штатном режиме. Некоторые водители ездят более активно, чем те, на кого рассчитаны заводские тормозные системы. Автомобилям, которыми управляют такие люди, разумеется, тюнинг тормозов просто необходим. Однако многое зависит от того, что хочет получить непосредственно владелец автомобиля. Кому-то финансы позволяют не задумываться о стоимости получения максимального результата. А кто-то утверждает, что вполне удовлетворится простой заменой дисков и колодок. При увеличении мощности мотора точные расчеты, связанные с увеличением тормозных механизмов, не проводятся. Но и без них понятно, что если шасси слабее, чем мотор, то водитель будет ощущать постоянный дискомфорт. Нередки случаи, когда в сервис обращаются люди, которые просят увеличить мощность мотора, а про подвеску и тюнинг тормозной системы забывают. Они считают, что им просто не хватает мощности мотора для быстрого старта. Но это заблуждение. Здесь работает следующий принцип: чем больше тормозные механизмы, тем лучше. Практика показывает, что полностью переделывают тормозную систему только 1–2% автовладельцев, обращающихся к тюнингу тормозов, остальные же лишь меняют одни тормозные колодки на другие, с иными фрикционными материалами.

Современные колодки несильно изнашивают тормозной диск, так как многое зависит от материала, который применяется при их изготовлении. Большинство изделий, изготовленных с использованием современных фрикционных материалов, сильно не изнашивают тормозной диск, при этом коэффициент трения у них заметно выше, чем у серийных.

 

Оборудование,  материалы: Вам потребуются: ключ «на 7», торцовый ключ (головка) «на 17», тормозные диски brembo и колодки TRW.

 

Порядок выполнения работы:

Замена переднего тормозного диска Лада Приора (Lada Priora)

Минимально допустимая толщина диска 17,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска лада приора не должно превышать 0,15 мм.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск ваз 2172 можно проточить и прошлифовать. Но при этом толщина диска должна быть не меньше минимально допустимого значения. Диск протачивают с обеих сторон на одинаковую глубину.

1. Снимите соответствующее колесо и тормозные колодки ваз 2170.

2. Ключом «на 17» отверните два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку…

3. …и снимите тормозной механизм в сборе, не отсоединяя от колесного цилиндра тормозной шланг лада приора.

4. Подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к стойке передней подвески lada priora. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

5. Очистите тормозной диск от грязи. Нанесите жидкость типа WD-40 на места соединения диска со ступицей и на направляющие штифты. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине.

6. Ключом «на 7» выверните два направляющих штифта…

7. …и снимите тормозной диск автомобиля приора.

8. Установите тормозной диск ваз 2171 в обратном порядке. Если устанавливаете старый диск лада приора, то снимите с обеих его сторон напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска.

 

 

 

 

 

Практическая работа № 5

Тюнинг салона

 

Цель работы: улучшить внешний вид салона

 

Пояснения (теория, основные характеристики): У современных иномарок для управления всеми системами автомобиля есть множество кнопок, которые располагаются не только на панели, но и на тоннеле между сиденьями. Если Вы решили доработать свой ВАЗ и установить дополнительное электрооборудование, то имеет смысл установить дополнительные кнопки в тоннеле.

Оборудование, материалы: набор отверток, кусок облицовки панели), кнопки, канцелярский нож, паяльник, шпаклевку по пластику, шкурка и аэрозольная краска.

Пояснения (теория, основные характеристики):

Потребуется: снять тоннель (Приоры, Калины, Гранты), приготовить посадочное место для кнопок (например, кусок облицовки панели.

Сначала определяем место в тоннеле, где будут располагаться новые кнопки управления. В тоннеле Лада Гранта хорошо подходит углубление между подстаканниками. Примеряем на это место посадочное место для кнопок, а затем делаем отверстие в тоннеле с помощью ножа для проводки будущих кнопок.

Далее закрепляем посадочное место в тоннеле при помощи паяльника, расплавляя пластик. Затем выравниваем поверхность тоннеля, используя шпаклевку по пластику. Когда она подсохнет, зашкуриваем мелкой шкуркой, чтобы поверхность была идеально ровной. Устанавливаем кнопки и еще раз проверяем их расположение.

 

Заключительный этап - покраска тоннеля аэрозольной краской в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Подключаем кнопки и наслаждаемся проделанной работой.

 

 

 

 

Доработка плафона освещения салона Приоры

Оборудование,  материалы: светодиодные ленты, паяльник и кусок пластика (например, упаковка от CD дисков).

Порядок выполнения работы:

Мы уже говорили о том, что штатный штурманский светильник ВАЗ 2170 не способен хорошо освещать интерьер. В этом фотоотчете рассказывается несколько способов, как сделать небольшой тюнинг плафона салона.

Снимаем штурманский светильник, затем и разбираем его. На этом этапе трудностей быть не должно.

Затем вырезаем из упаковки от CD диска площадку по размеру плафона, закрепляем ее. LED-лента самоклеющаяся, приклеиваем ее на подготовленную площадку, и припаиваем провода к штатному разъему плафона. Устанавливаем доработанный светильник в салон Приоры, и проверяем его работу.

Такой способ улучшить освещение салона автомобиля используется не так часто, как раньше, а все потому что для автомобильных светильников в продаже появились специальные начинки:

Установка светодиодов в фонарь салона Приоры

Способ №1: заменить лампу плафона на светодиодную. Все просто, снял лампу - установил светодиодную.

Способ №2: заменить лампу светильника на светодиодный модуль. Замена производиться аналогично. Яркость зависит от количества и типов светодиодов.


В обоих случаях снимать плафон целиком не обязательно, достаточно лишь снять стекло.

Кстати, улучшить освещение салона Приоры можно еще и путем установки дополнительного плафона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 6

Тюнинг кузова

 

Цель работы: Улучшить внешний вид автомобиля

 

 

Пояснения (теория, основные характеристики): Тонировка автомобилей выполняет несколько функций, прежде всего это практичность. Салон вашего автомобиля будет меньше греться и выгорать на солнце, если на его стеклах есть тонировка. Кроме того, салон будет скрыт от посторонних глаз, в итоге оставленные  в автомобиле вещи будут меньше привлекать внимание посторонних. Второе это эстетика, ведь с  темными тонированными стеклами автомобиль смотрится более эффектно. Ну и в конце концов определенный статус, к сожалению в нашей стране привилегия иметь тонировку на передних стеклах и не нести за это наказание, если даже не соблюдены требования к пропусканию света (по факту ни одна из тонировок эти требования не проходит) порой относится к автомобилям высоких государственных лиц. Что же делать, если хочется иметь тонировку на передних стеклах, но совершенно нет желания выслушивать ликбезы от ГИБДД и тем более срывать тонировочную пленку для устранения отклонений, в случае их обнаружения, с которыми продолжать дальнейшее движение по правилам дорожного движения на настоящий момент допустимо только после оформления штрафа?

 Такой альтернативой может стать съемная тонировка, которая легко устанавливается и легко снимается, при этом обладает всеми достоинствами перечисленными выше. Сразу чтобы не кривить душою скажем , что различия все же есть. Съемная тонировка на стеклах все же порой смотрится не равномерно, но насколько это будет заметно для вас, зависит уже от качества ее изготовления и ваших личных субъективных ощущений.

О нормативных документах на тонировку.

 Закон о тонировке ГОСТ 5727-88 если посмотреть то разработан аж в далеком 88 году прошлого века и принят к исполнению в 1990 году. (...на настоящий момент ему пришел на смену закон ГОСТ 32565-2013, но он еще не прописан в п.7.3 ПДД Приложение к допуску ТС (июль 2015)) По ГОСТ 5727-88 светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:

75% — для ветровых стекол;

70% — для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора , фактически для передних боковых.

 Светопропускание прочих не ветровых стекол не нормируется. Кроме того ветровые стекла, окрашенные и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. 

 На лобовом стекле допускается затемненная или непрозрачная полоса шириной не более 14см от верхнего края лобового стекла. Зеркальная тонировка тоже достаточно спорный момент. Напрямую по ГОСТу она не запрещена, однако согласно дополнению к ПДД 7.3 «запрещается использование зеркальных стекол», что фактически из себя и представляет зеркальная тонировка.

 Так вот в разное время этот самый закон выполнялся по разному, в советское время просто не было тонировочных пленок, в конце 90, начале этого века полиции (в то время милиции) было не до того.  В наше время вы также можете ездить годами и никто вам ничего не скажет, а можете «нарваться» на принципиального полицейского или просто не в духе, на второй день после тонирования. Который решит,  что очень нехорошо если у вас имеется та самая тонировка на передних боковых или тем более на лобовом стекле. Многое зависит от региона и конкретного случая.

Административная ответственность за тонировку не по ГОСТу

 С 1 июля 2012 года инспектор ГИБДД имеет право выписать штраф 500 руб за тонировку, после установления факта административного правонарушения. Если инспектор решит что вы нарушили тех реглмент, то вам выпишут штраф по статье 12.5

12.5 КоАП часть 3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, - влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей

 Кроме того могут быть сняты и регистрационные знаки  согласно статье 27.13 КоАП РФ Часть 2

При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2 - 7 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства. Разрешается движение транспортного средства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.3 и частью 2 статьи 12.5 настоящего Кодекса, к месту устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации транспортного средства.

 Следует обратить внимание, что у Вас есть полное право устранить нарушение на месте, т.е. снять тонировку при инспекторе ГИБДД, в таком случае Ваши номерные знаки останутся на месте. В случае если у вас будет стоять съемная тонировка, то это сделать будет легко и просто. Однако если у Вас нет такой возможности, то после снятия номеров в Вашем распоряжении есть ровно 1 сутки для устранения причины нарушения. Вы можете проследовать до станции технического обслуживания и там устранить нарушение. В таком случае Ваши номера возвращаются на место в течении следующих суток. По факту нарушения составляется протокол, в котором точно указано время и дата снятия номерных знаков и если Вас останавливает другой инспектор ГИБДД, то вы смело можете показывать этот протокол, минуя штраф за езду без номерных знаков и за тонировку. Но только в течении суток.

 Также стоит сказать, что если вы снимите съемную тонировку до установления факта административного правонарушения, то и штраф в 500 рублей (12.5 КоАП часть 3.1, см выше) вам также не грозит. Хотя факт уже имел место быть. По крайней мере вам не грозит снятие номерных знаков, по статье 27.13.2.

 Также возможно инспектор может выписать штраф по п. 7.3 ПДД (Приложения к допуску ТС). В этом случае шраф будет 800 р по статье 12.29 КоАП.

 

Оборудование,  материалы:

Для того чтобы сделать съемную тонировку нам потребуется «классический» набор. Моющая жидкость, острый канцелярский нож, ножницы, ракель.

 
Кроме того необходим будет и лист пластика ПЭТ или жёсткого ПВХ толщиной 0,5-0,8 мм. Необходим лист именно указанной толщины, т.к. более тонкий лист может переломиться, более толстый, просто трудно будет установить под уплотнитель стекла двери. Такой пластик можно приобрести в фирмах занимающихся наружной рекламой.

 

 Ну и конечно для съемной тонировки необходима будет тонировочная пленка.

 

Порядок выполнения работы:

 Для начала вам нужно изготовить лекало стекла на которое будет монтироваться съемная тонировка.  Для этого лучше всего поехать в ближайший автомобильный магазин и попросить продавца дать вам стекло на 5 минут. Далее аккуратно обвести стекло на ватмане, лучше всего зафиксировав его к стеклу на двухсторонний скотч.  Далее режем лекало по обведенному контуру и получаем заветное лекало с желаемой формой стекла двери.

 Можно попробовать снять лекало для пластика съемной тонировки с собственного автомобиля, но на самом деле допуски и зазоры стекла настолько точны, а формы его так неординарны, что точного лекала скорее всего без снятия стекла вам сделать не удастся.

 Если вы все таки решились на это, то используйте тонкую бумагу (кальку) прикладывая ее к мокрому стеклу для предотвращения сдвига бумаги, обрезая ее аккуратно по контуру стоек дверки и краю стекла.

 

 Далее все просто, согласно развитию логического сюжета. Прикладываем лекало для пластика непосредственно к пластику. Желательно закрепить его на двухсторонний скотч и выбратбь правильное расположение лекала на пластике, чтобы его хватило на все стекла планируемые к монтажу съемной тонировки. Обводим лекало ручкой или тонким фломастером, чтобы линия была четко видна. Берем ножницы и режем аккуратно пластик, соблюдая размеры и предотвращая не штатные ситуации возможного его повреждения. В итоге получаем еще одно аналогичное по форме стекло на дверку, но из пластика.

 
Начинаем тонировать пластик. На пластик с двух сторон нанесена защитная плёнка. Снимите пленку с одной из сторон. Для одной заготовки с левой стороны, для другой справа. На сторону без пленки и будет нанесена тонировка. Возьмите тонировочную плёнку и приложите к пластику, не отклеивая от неё защитный слой, предварительно смочите плёнку и пластик мыльным раствором, для того чтобы увеличить коэффициент скольжения.

Приложите пленку к пластику... 

... смочите мыльным раствором и разгладьте пленку по его поверхности ракелем

Обрежьте края тонировочной пленки по краю пластика. Следите за тем, чтобы пленка не сместилась по поверхности пластика.

Затем с пленки которой вы уже придали формы стекла очень аккуратно снимите защитный слой.

 
Тщательно очистите мыльным раствором поверхность пластика используя мягкую ветошь. Также важно не поцарапать пластик.  Обильно смочите клейкую сторону тонировочной плёнки и поверхность пластику куда она будет укладываться мыльным раствором.

 
Приложите тонировочную плёнку клейкой стороной на заготовку точно по контурам пластика.

 
Наружную сторону также сбрызните мыльным раствором.

 
Теперь используя ракель (возможно использование ракеля различной жесткости) начинаем приглаживать, клеить тонировку на свое место. Выгоните всю воду и воздух из объема между пленкой и пластиком. 

 
В итоге получается практически копия стекла двери, но уже тонированная пленкой. 
Далее даем высохнуть излишней влаге, приклеится тонировке к пластику. Для этого необходимо от 2 дней. Если вы проявите не терпение, то вся работа может пойти насмарку.

Процесс установки съемной тонировки на автомобиль

И здесь нет ничего сложного. Берём уже готовую съёмную тонировку и вставляем ее между уплотнителем и стеклом, как показано на фото ниже.

 
Если съемная тонировка не будет устанавливаться из за габаритных размеров, то допускается ее подрезать. Так, в нижней части скорее всего это все же придется сделать. Также для лучшей светопроницаемости снимаем защитную пленку на пластике оставшуюся на второй его стороне. 
Для надежности закрепления съемной тонировки можно применить небольшие кусочки тонкого, прозрачного, двухстороннего скотча.

 
Особенностью съемной тонировки является то, что она в значительной степени, словно зеркало отражает свет. Все дело в элементарных физических процессах преломления света при изменении плотности прохождения различных сред (стекло-воздух-пластик)

 В данном случае может помочь глицерин. Если его нанести на стекло, то пластик как бы прилипнет к нему, максимально сокращая воздушную полость и стремясь к плотности пластика и стекла. В этом случае съемная тонировка будет иметь более классический вид. Глицерин можно купить в аптеке. Глицерин легко смывается водой, так что не бойтесь его применить.

 

Защита фар автомобиля антигравийной, защитной пленкой. Бронирование фар

Фары, а именно их стекла во время эксплуатации автомобиля подвержены, появлению царапин, сколов, каверн и т.д., которые возникают от прилетающих камней при движении автомобиля.  При этом стоит заметить, что на блок – фаре иномарок, как правило не возможно заменить только стекло, так как оно приклеено к корпусу. И дело даже не в этом, а в том, что отдельно новое стекло вы не купите в магазине, разве что на разборке, но уже в соответствующем состоянии. Если же менять всю блок - фару, то ее стоимость составит от 200 долларов (если это не оригинал),  что  соответственно накладно для автовладельца.

  Альтернативной защитой предотвращающей повреждение фары является защитная, антигравийная пленка, конечно она не убережет стекло при сильном ударе, например при ДТП, но спасет от повреждений образующихся от камней прилетающих на трассе. Часто процесс защиты фар пленкой еще называют бронированием, хотя конечно он мало похож на что-то подобное, ведь это всего лишь защитная пленка. Ее стоимость по сравнению  с блок фарой мала (порядка 20 долларов за фару), именно поэтому имеет смысл воспользоваться ее защитными преимуществами, наклеив ее на стекло фар автомобиля.

 

Пояснения (теория, основные характеристики):

Как защитная пленка защищает стекло автомобиля

Хоть ответ и прост, но тем не менее мы остановимся на нем, чтобы еще раз вместе рассмотреть распределение усилий при ударе (например камнем) о стекло фары.  
  1. Так основными плюсами защитной пленки является ее пластичность, при этом при ударе происходит деформация пленки, поглощение энергии летящего тела.
  2. Защитная пленка имеет определенную жесткость, за счет этого изначально точечный удар, распределяется на более значительную площадь уже на пластике фары, распределенная нагрузка снижает  усилие на единицу площади пластика фары.

Стоит заметить, что качественная защитная пленка со временем не тускнеет, не желтеет, и не преломляет свет от отражателей фар, то есть не ухудшит освещение дороги в темное время суток. 

 

Оборудование,  материалы:

Для наклейки защитной пленки на фару вам понадобиться:  ракель, полотенце, ножницы, бумага, (возможно строительный фен), жидкость для мытья стекол с разбрызгивателем.

 

 

 Порядок выполнения работы:         

 

Первоначально необходимо определиться с площадью фары и с формами стекла. Для этого можно взять обычную бумажную газету, приложить ее к стеклу фары, обвести контуры по которые будет наклеена защитная пленка. В последствии, получившийся трафарет переводим на пленку (с еще не отделенной бумажной основой) и вырезаем, в соответствии с получившейся формой. Лекало второй фары имеет зеркальное отражение. При разметке и вырезании будьте внимательно, чтобы вырезать две симметрично зеркальные  детали защитной пленки, а не одинаковые
 Далее очищаем фару от пыли и грязи.

Протираем чистым полотенцем.

Отделяем защитную пленку от основы.

Сбрызгиваем со стороны клея мыльной жидкостью.

Также разбрызгиваем жидкость и по стеклу фары.

Прикладываем пленку на стекло.  При этом он свободно будет перемещаться за счет слоя мыльной жидкости между пленкой и стеклом. Выставляем  трафарет, сбрызгиваем жидкостью для лучшего скольжения ракеля ...

... и начинаем  выгонять жидкость из под пленки.

 Равномерно выгоняем воздух и жидкость к краям, в случае если пленка замялась или легла не так как вы рассчитывали, не бойтесь приподнять ее, выставить еще раз, перед этим спрыснув клей мыльным раствором.

  Еще раз протираем фару полотенцем, собираем лишнюю влагу.

В итоге, когда вы выгоните весь воздух, то пленка будет практически незаметно на поверхности стекла.

  Если фара имеет сложную форму, то здесь не обойтись без фена, в местах выпуклости фары необходимо разогреть пленку, чтобы она немного потянулась и приняло форму стекла. Грейте пленку аккуратно, так как после сильного растяжения обратно пленку уменьшить до первоначальных размеров не удастся.

 После наклейки пленки, необходимо как минимум 2,5-3 недели не мыть машину в области фар, чтобы испарилась вся жидкость (между пленкой и стеклом). Кроме того не оставляйте пленку сохнуть на солнце, от этого воздух под пленкой может вздуться и в итоге под ней образуются пузыри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 7

Аэрография автомобиля

 

Цель работы: Нанесение изображения на кузов автомобиля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения (теория, основные характеристики): Нанести аэрографию на свой автомобиль на самом деле не так уж сложно.

Оборудование,  материалы:  Для работы нам будут нужны компрессор, шланг, аэрограф, растворитель, влажные салфетки, наждачная бумага разной зернистости, лак и закрепитель и, конечно же, краска. В зависимости от метода нанесения нам также может пригодиться полировальное устройство и круги к нему, контурный и обычный скотч, полировальная паста, пленка и пр.

Порядок выполнения работы:

Давайте посмотрим, как выполняется аэрография, на конкретном рисунке как он наносится на капот авто. На других деталях кузова аэрография выполняется схожим образом, отличие может быть только в незначительных нюансах. Интересно, что рисунок можно накладывать как на уже покрашенный элемент кузова, так и во время его покраски. Если же наносим на уже окрашенный капот, его предварительно необходимо заматовать.

Первым делом нужно определить, какой рисунок будем наносить. Затем под него вырезаем трафарет. Сегодня все более популярными становятся разноцветные трафареты, которые являются одноразовыми после того, как использовали, их придется выкинуть. Для изготовления трафарета можно применить обычный картон, а также бумагу, пленку, свинцовую фольгу с проделанными отверстиями для повторения рисунка и другие материалы, которые можно использовать для этих целей (см. фото).

Прежде потренируйтесь на бумаге, нанеся на нее рисунок и стараясь отразить тени. Теням рисунка следует уделить особое внимание, поскольку эти детали прорисовываются намного сложнее. Если пропорция вышла удачная, делаем трафарет. Затем крепим его на элементе кузова с помощью скотча. Не забываем о предварительных работах, которые нужно выполнить перед тем, как наносить аэрографию. Капот нужно промыть и обезжирить, затем, если необходимо, снять черный грунт и заново нанести грунтовку.

На грунтовке не следует экономить, лучше использовать качественную трехкомпонентную. Нужно быть внимательным, чтобы грунт и краску должным образом развести, подобрать подходящее количество слоев и необходимые промежутки между ними. Просушив грунтовку, шлифуем капот для покраски. Затем влажной салфеткой протираем обработанную поверхность и наносим основу. И только после этого можно крепить трафарет.

Использовать лучше всего аэрограф, а не краскопульт, поскольку последний дает не очень толстый слой краски, который затем сложно сравнять с толщиной самого рисунка. Если аэрографа у вас нет, не отчаивайтесь, будем работать краскопультом. После того, как краску нанесли, трафарет сушим, а затем наносим остальные детали рисунка.

В процессе на самом деле нет ничего сложного, вам просто нужно быть аккуратным и внимательным. Чтобы работать было удобнее, рядом на стене можно повесить образец рисунка и время от времени сверяться с ним. Плюс подобрать хорошее освещение, которое поможет при работе.

В этом примере показан несложный метод аэрографии, при котором используется родной цвет капота авто и обычный черный контур. После того, как рисунок нанесли, можно придать имитацию блеска, используя белую краску.

Вам может показаться, что на матовой поверхности рисунок выглядит не слишком выразительно, но на это не стоит обращать особого внимания. После того, как аэрографию нанесли, капот протираем влажной салфеткой, а затем наносим слои лака. Если есть желание, его можно еще и отполировать.

 

 

 

 

 

Практическая работа № 8

Тонировка стекол. Наклейки и пластиковые навесы

 

Цель работы: Улучшить внешний вид автомобиля

Пояснения (теория, основные характеристики): Прикольные наклейки на автомобиле - это своего рода стайлинг. Таким образом владелец пытается выразить свои эмоции и показывает их окружающим. Готовые наклейки продаются в магазинах, но при желании можно легко изготовить виниловые наклейки на машину самостоятельно.

Оборудование,  материалы: карандаш, канцелярский нож/ножницы, самоклеящаяся виниловая пленка, самоклеящаяся монтажная пленка (либо малярный скотч).

Порядок выполнения работы:

Процесс изготовления наклеек на авто начинается с рисунка на обычной бумаге. Нарисовать его можно самостоятельно, либо найти в интернете и распечатать на обычной бумаге. Печатать сразу на самоклеющейся пленке нельзя, испортите картридж.

Затем обводим получившийся рисунок на обратной стороне виниловой пленки. Вырезаем по контуру и несем виниловую наклейку к автомобилю.

Поверхность машины следует хорошо отчистить и протереть чистой тряпкой. Теперь отделяем защитную пленку и наклеиваем наклейку на борт автомобиля.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сделать своими руками пластиковый обвес на авто

Пояснения (теория, основные характеристики): Пластмассовый обвес на авто своими руками сделать тяжело, работа по устройству пластмассового обвеса достаточно трудозатратная и томная, она отнимет много усилий и времени. Основная задачка пластмассового обвеса – придать автомобилю уникальность внешнего облика.

Оборудование,  материалы:

1. Проект либо набросок того, что конкретно будем делать.

2. Достаточное количество пластичного материала.

3. Эпоксидка.

4. Стеклоткань.

5. Гипс либо глина.

6. Помещение, которое отлично проветривается.

7. Бруски древесные различной толщины.

8. Эластичная, толстая медная либо дюралевая проволока.

9. Вазелин либо крем.

10. Сетка маленькая эластичная.

 

Порядок выполнения работы:

·                     Берем пластилин и прямо на автомобиле начинаем вылепливать будущий обвес, например, на бампере.

·                     Выгоняем полосы в толстые части. Там, где будет нужно максимум пластилина, прокладываем бруски.

·                     В тонкие места для сохранности формы подкладываем проволоку. Заранее необходимо предугадать, чтоб эту конструкцию было может быть просто и без повреждений снять.

·                     Окончательный итог необходимо попытаться вывести совершенно.

·                     За ранее необходимо сделать углубления под воздухопоглотители и дополнительные фары.

·                     Перед тем, как приступить к снятию конструкции, приготовим ящик, лучше древесный. В ящике нужно предугадать поддержки для макета, они должны быть такими, чтоб макет бампера висел на их, а не лежал на деньке ящика. Лепка будет положена в ящик наружной стороной вниз.

·                     Дальше приготавливаем смесь из гипса, достаточно водянистую, для того чтоб она без затруднений обтекала форму.

·                     Ставим бампер на поддержки, за ранее намазав его вазелином либо кремом.

·                     Потом приступаем к заливке гипса в ящик. Заливаем гипс до того времени, пока форма вся не заполнится.

·                     Оставляем конструкцию на время, достаточное для полного затвердения гипса. На это может уйти некоторое количество дней. Как находится, что конструкция на сто процентов затвердела, необходимо ее аккуратненько вытащить из пластилиновой формы.

·                     В гипсовой форме следует насверлить тонкие отверстия для отвода воздуха.

·                     Аккуратненько обмазываем ее вазелином либо кремом.

·                     Приготавливаем эпоксидную смесь, нарезаем полосами стеклоткань.

·                     Аккуратненько вкладываем каждый слой, при всем этом выгоняя воздушные пузыри.

·                     Как выложили приблизительно 1,5-2 мм стеклоткани, все прокладываем узкой сетью. Это необходимо для того, чтоб усилить конструкцию. Потом еще прокладываем около 1-1,5 мм стеклоткани.

·                     Готовой конструкции (бамперу) необходимо дать хорошо просохнуть.

·                     Когда она высохнет, аккуратненько вытаскиваем все из формы, обрезаем избытки и совсем доводим до эстетичного внешнего облика, шлифуем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Инструкция по технике безопасности при выполнении практических работ по учебной дисциплине «Тюнинг».

 

1. Одежда учащегося должна быть подобрана по его росту, заправлена, рукава застегнуты. Волосы должны быть защищены головным убором.

2. Руки учащегося не должны быть замаслены, чтобы он мог надежно удерживать инструмент. Очищать и мыть руки бензином или дизельным топливом запрещено.

3. Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке, проходы должны быть свободными.

4. Под колеса монтажных механизмов необходимо устанавливать противооткатные колодки. Вставать ногами на колеса и другие неустойчивые части механизмов ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

5. Используемый для работы инструмент должен быть в исправном состоянии и соответствовать определенным требованиям:

• молоток должен иметь слегка выпуклый, гладкий, без зазубрин и трещин боек; ручка молотка, изготовленная из дерева твердой породы, должна быть не замасленной, гладкой, без сучков, расклиненной;

• зубило не должно иметь на ударной поверхности и бородке трещин, наклепа металла, сколов, выбоин;

• отвертка не должна иметь острый рабочий конец, а стержень отвертки должен быть прямым, не погнутым;

• измерительный инструмент должен быть чистым, сухим и содержаться отдельно от рабочего инструмента;

• гаечные ключи для операции необходимо подбирать точно по размеру. Запрещается пользоваться ключом, у которого губки не параллельны и в зев заложены пластинки;

• не допускается удлинение рычага за счет использования куска трубы или другого ключа;

• при отворачивании гаек и футорок крепления колеса необходимо использовать специальный ключ из набора инструментов (плотно надеть его на гайку, занять устойчивое положение, расположив рукоятку рычага так, чтобы усилие было направлено к себе).

6. Домкрат необходимо устанавливать в обозначенных местах. Если обозначений нет, то выбирают место, обеспечивающее устойчивое положение поднятого оборудования и агрегатов. Домкраты должны иметь стопоры, мешающие выходу винта или рейки, когда шток выдвинут в крайнее положение. Поверхность головки штока не должна допускать проскальзывания. Под домкрат подставляется широкая прочная доска. Домкрат устанавливается строго вертикально. После подъема единицы оборудования для страховки под нее устанавливают подставки.